La flanella di lana prende forma in un reparto di finissaggio, sotto i cilindri della garzatrice. La pezza scorre lenta e migliaia di punte sottili sollevano le fibre dalla superficie, finché l’intreccio sparisce sotto un velo uniforme. Prima di quel passaggio c’era soltanto una tela o una saia di lana, aperta e un po’ rigida. Chi sviluppa una collezione invernale, quindi, deve pensare la flanella in due tempi: quello del telaio e quello della rifinizione.
Follatura e garzatura: la mano arriva dopo il telaio
Tutto comincia in un bagno caldo. Nella follatura la pezza lavora con acqua, calore e azione meccanica, così le fibre si agganciano fra loro e il tessuto si compatta. Una volta asciutta, passa alla garzatura, che alza la peluria corta e fitta tipica della flanella. La Woolmark descrive bene questa sequenza nella rifinizione delle lane cardate: prima si consolida la struttura, poi la spazzolatura accentua l’aspetto peloso. Alla fine, guardando una buona flanella di lana, l’armatura quasi non si legge più. La vedete soltanto se sollevate il pelo o se girate il rovescio.
Per questo il nome indica un risultato più che una costruzione precisa. In sostanza chiamiamo flanella un tessuto di lana in tela o in saia, follato e garzato fino a velare l’intreccio. Due flanelle possono però nascere da filati, armature e pesi diversi, e arrivare lo stesso a una superficie simile. Qui sta la difficoltà per l’Ufficio Stile: la somiglianza del finito nasconde differenze che emergono solo in confezione e nell’uso.
Il greggio si disegna guardando il finito
Ai nostri telai la flanella di lana esce in greggio, cioè com’è appena tessuta. In quel momento ha già la sua struttura, ma non ancora la sua mano: è più aperta, più rigida e più larga della misura finita. Solo in rifinizione diventa flanella.
Ne deriva una regola pratica che vale per ogni articolo: il greggio si progetta sapendo che cosa gli farà il finissaggio. La follatura, ad esempio, restringe il tessuto in altezza e in lunghezza. Quindi la riduzione dei fili e l’altezza in pettine si calcolano sul calo previsto, non sulla misura che si vuole ottenere. Chi ha letto il nostro approfondimento sul calo dimensionale del tessuto riconoscerà lo stesso principio, portato qui all’estremo.
La garzatura, inoltre, toglie resistenza alla superficie, perché lavora proprio sulle fibre esterne. Un greggio troppo leggero, o troppo aperto, dopo il passaggio delle punte diventa fragile. Tessitura e rifinizione, quindi, funzionano come un’unica progettazione, non come due fasi separate. La garzatura e gli altri trattamenti principali sono descritti in breve nell’articolo sull’importanza del finissaggio tessile.
Flanella di lana cardata o pettinata
Il filato cambia il carattere della flanella di lana più di ogni altro parametro. La versione cardata usa fibre più corte e un filato voluminoso: ne esce un tessuto pieno, caldo, con un pelo generoso. È la flanella classica del capospalla e del pantalone invernale. Quella pettinata parte invece da fibre lunghe e parallele, e dà un tessuto più liscio, più leggero e più stabile, adatto all’abito formale.
Anche il colore si decide prima del telaio. Il grigio mélange tipico della flanella nasce da fibre di tonalità diverse, mescolate prima della filatura. Quando il filato arriva in tessitura, dunque, il colore sta già dentro il filo. Nel distretto pratese la tradizione del cardato ha una storia lunga, ben documentata dal Museo del Tessuto di Prato. Oggi a quella tradizione si affianca la lana rigenerata certificata, di cui abbiamo parlato nell’articolo sulla lana rigenerata GRS.
Sotto il pelo della flanella di lana, l’armatura
Sotto la peluria resta un tessuto costruito. La tela dà un intreccio fitto e regolare, che dopo la follatura diventa compatto e stabile. Nella saia, invece, i fili hanno più libertà di scorrere: il tessuto risulta più morbido e drappeggia meglio, ma si deforma di più. Per un pantalone che deve tenere la piega conta quindi un greggio fitto. Anche la saia 2/2, la più usata nella flanella classica, la tiene bene quando è serrata. Per un capospalla destrutturato, al contrario, conta di più una saia morbida e meno serrata.
L’errore che si scopre solo dopo il vapore
Lo sbaglio più frequente, con questo tessuto, è giudicarlo dalla sola mano. Una flanella molto morbida al primo tocco può nascondere un greggio troppo aperto, garzato a fondo per coprire i vuoti. In confezione quel tessuto cede: il pelo si consuma dove sfrega, compaiono i primi pallini e le misure si muovono sotto il ferro.
Per non cadere nella trappola bastano due gesti sul campione. Guardatelo contro luce: se vedete zone più rade, il greggio era troppo leggero. Poi passatelo al vapore e rimisuratelo, perché una buona flanella resta stabile. Stabilità al vapore e densità dell’intreccio tornano anche nella guida al tessuto per il cappotto di lusso.
Se la prossima stagione ha bisogno di una flanella di lana, mandateci il vostro campione: partiamo dal finito che avete in mente e costruiamo con voi il greggio che lo rende possibile.
Domande frequenti sulla flanella di lana
Che differenza c’è tra flanella di lana cardata e pettinata?
La flanella cardata usa fibre corte e filati voluminosi: è più calda, piena e con un pelo evidente. Quella pettinata parte da fibre lunghe: è più liscia, leggera e stabile, quindi adatta all’abito formale.
Perché la flanella di lana ha una superficie pelosa?
La superficie nasce in rifinizione. La follatura compatta le fibre, mentre la garzatura solleva una leggera peluria che vela l’intreccio. Dal telaio, invece, il tessuto esce ancora liscio e aperto.
La flanella di lana si restringe?
Si restringe soprattutto in follatura, cioè prima di arrivare al confezionista. Per questo il greggio si tesse più largo e più lungo della misura finita. Una flanella ben rifinita deve poi restare stabile al vapore.
Per quali capi si usa la flanella di lana?
La flanella pettinata si usa soprattutto per abiti e pantaloni formali. La flanella cardata, più calda e corposa, veste capispalla, giacche e pantaloni invernali.
ROSA TESSILE
Rosa Tessile Como, Fondata nel 1983 dai fratelli Rosa, Giuliano e Franco, ha mosso i suoi primi passi come una piccola realtà artigianale, con i suoi quattro telai presi in prestito.
Eppure, ciò che mancava in risorse era più che compensato dalla visione audace e della dedizione instancabile dei soci fondatori.
Anno dopo anno Rosa Tessile ha saputo trasformarsi, crescendo con tenacia e puntando sulla qualità, un’ orditura perfetta, sull’innovazione e sulla sostenibilità, fino a diventare un punto di riferimento nei mondo dei tessuti di seta e dei tessuti di alta moda “Made in Italy”.
